一、設置

1.優化校準:一般使用「標準」就可以,建議將「標準」的銳度調+3,對比+1,飽和度+1,這樣可以使照片「更銳」,拍人像時建議銳度調+4,風景建議銳度調+7。

2.D-Lighting:關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR,是按照不同曝光拍多張照片,再進行合成,效果要好的多,不過有可能會顏色失真。

3.M檔:如果你是出去旅遊或者是要隨時抓拍的情況,就儘量不要用M檔了,改用A檔,因為A檔是光圈優先,你只用調整光圈,機器會自動調整快門速度達到Ev平衡,使你的照片很少欠爆過爆。

4.測光:一般情況下,白天用範圍或者中央評價測光就可以,夜晚最好用點測光。

5.ISO:此值越大,快門就會越快,ISO提高一倍,快門就快一倍。但是噪點就會增加,白天400,室內1600-以上,夜晚6400都不會有太大問題,噪點控制還是很不錯的!

6.光圈:此值越大,所產生的光圈越小,那麼光圈越大,說明光線能更多的到達cmos上,也就能得到更快的快門,光圈大一倍,快門也會快一倍。同時,大光圈,會得到淺景深,也就是說背景虛化越厲害。另外,光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎上計算的。一般來說,拍攝風景時,光圈都要在f8-f11之間,近景要f4左右。

7.焦距:焦段越小,拍攝的畫面場景越大,反之場景越小。同時,隨着焦段的增加,景深越小,背景也更容易虛化。

二、技巧

1.拍靜止的小東西的特寫,如花、鳥、蟲:用A檔,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,儘量在1m以內拍攝,使背景虛化!光線好的話,iso100,光線不好的話,iso最好400以內。

2.拍人:基本都是使用較大的光圈(f5.6以內)、50mm以上的焦距,拍攝距離視全身、半身、大頭照而定,使背景虛化,使用A檔!光線好,iso100,光線不好,iso400以內。

3.拍景:A檔,使用適當的光圈,f8以上吧,焦距隨便,但是,一般廣角端都有畸變,酌情使用。

4.拍夜景:上三腳架,M檔,自定義白平衡或白熾燈,f8以上的光圈,小光圈可以使燈光出星光的效果;iso200以內,儘量使曝光時間加長,這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失,不留下痕跡,凈化場景。

5.拍煙花:使用快門線,B快門,長時間曝光,可以拍出多煙花重疊的效果。

6.拍運行的東西:光線好的情況:A檔,光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到淺景深的效果;

想拍很有動感的效果,可以使用S檔,快門1/30左右,對焦按快門的同時,鏡頭以合適的速度追着對象移動,會出很動感的效果。

光線不好的情況:只能酌情處理了,再加上使用追拍。

7.拍流水或噴泉:使用S檔,1/50左右的快門速度,可以拍出緞子的效果,使用較快的快門,可以拍出水滴的效果!

8.夜間人像留影:上三腳架,調節白平衡,自動或自定義白平衡;iso100-400;A檔,光圈f8左右,使用慢速同步閃光,後簾閃光模式;此時,閃光燈會閃兩次,按下快門閃一次,曝光結束前會再閃一次,所以在閃兩次前,人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至於背景曝光不足而過暗。


       

9.光圈優先技巧:

1)不管拍啥.除非要保持安全快門,不然別開最大光圈拍。

2)拍風景請儘量使用F8——F11的光圈。

3)拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1——2級之光圈。

4)安全快門請儘量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

10.測光方式:

1)測光不要對着天空,不要對着最暗的地方.要去抓中間值。

2)依照你拍的題材,善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。

3)若遇到測光抓不準的時候,請對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

4)儘量別對白色或黑色物體測光,不然就請記得黑要減EV、白要加EV。EV 即曝光補償,曝光補償也是一種曝光控制方式,一般常見在±2-3EV左右,如果環境光源偏暗,即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

拍攝環境比較昏暗,需要增加亮度,而閃光燈無法起作用時,可對曝光進行補償,適當增加曝光量。進行曝光補償的時候,如果照片過暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相當於攝入的光線量增加一倍,如果照片過亮,要減小EV值,EV值每減小1.0,相當於攝入的光線量減小一倍。

被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候,要增加曝光量,簡單的說就是「越白越加」,這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的,其實不然,這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重,白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮,因而曝光不足,這也是多數初學者易犯的通病。

由於相機的快門時間或光圈大小是有限的,因此並非總是能達到2EV的調整範圍,因此曝光補償也不是萬能的,在過於暗的環境下仍然可能曝光不足,此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 一般的說,景物亮度對比越小,曝光越準確,反之則偏差加大。

總而言之,曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的,用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量,清晰度、還原度和噪點的大小,才能拍出最好的圖片。

11.有一個基本原理,如果不是選配特殊高檔傳感器,採用軟件實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。

看到有人大白天陽光燦爛的日子,居然用ISO=12800拍攝,實在不明白了。毫無疑問,感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下,儘量採用低感光度,這是拍出好照片的基本要求。儘管D5100是入門級單反中高感最強大的,但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下採用高感設置是比較合理的,一個是手持拍夜景,第二個是暗光下拍動態。特別講究畫質一般用ISO100——400,ISO100、200、400畫質相差很小;為了防止糊片一般用ISO800——3200;ISO6400萬不得已也可以用,ISO12800畫質比6400有突變式惡化,最好永遠不要用。

12.採用標配鏡頭時,注意焦段和光圈選擇。

18-55鏡頭有兩大明顯缺點:廣角端大光圈時銳度差,長焦端銳度好一些,但是比起中間焦段要差。在使用時,儘量不要用到兩頭,但是由於廣角只到18mm,又不得不用,那麼焦距在18mm時要收小光圈,一般在F8以上,長焦端55mm儘量避開,用到40mm就可以了。有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多,值得選擇,但是最大的問題是廣角畸變太大,因此最好用來拍人像和自然風景,拍建築物時,焦段採用24mm左右最好(畸變最小)。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯,可以放心用。