「好好一顆咖哩魚蛋，給你做到既沒魚味又沒咖哩味，失敗。」
「蘿蔔沒挑過，渣太多，失敗。豬皮煮得太軟沒嚼勁，失敗。豬血太鬆，一夾就散，失敗中的失敗。」
「最慘的還是那些大腸，裡面沒洗乾淨，還有塊屎，你怎麼搞的？」
小編到現在都還記得，《食神》裡，星爺站在火雞那只有一張桌子的店前，甩著一塊帶屎的大腸使勁晃的畫面。
雞姐淡淡一句「擦掉就行了」，讓你覺得，所謂「路邊攤」，基本就和「髒，亂，差」劃上了等號。
然而，你錯了。
因為有人靠著小店做出的一碗油雞飯，登上了米其林指南。
他的攤子只有不到2平方公尺(0.6坪)，可他卻是全世界第一個榮獲米其林一星的小販。
陳翰銘這三個字，在新加坡牛車水百來家攤子彙集而成的江湖裡，無人不知無人不曉。
一把刀，一塊板，燒熱的油在脫光毛的雞身上使勁揮灑，手起刀落，切好一隻雞，也就幾秒鐘功夫。
小店外卻早已排起了長隊，淨是些睡眼惺忪的大叔大伯，起早了，就跑來排隊吃雞。
因為他們都知道，這家店一天只賣180隻雞，吃不到，就是吃不到了。
探過人群看攤子裡那個刀工了得的人，精精瘦瘦，個子小小，忙到眉頭打成了結，任窗外的人們再怎麼拍照議論，他依舊頭都不抬。
來到這小攤子，你的眼裡全是他，可他的眼裡，除了雞，就是叉燒。
陳翰銘做的雞
陳翰銘做的叉燒
1965年出生在馬來西亞，家裡窮，所以從小就得學會給家人做飯，聽慣了鏟子碰撞著鐵鍋發出沉悶的聲響，陳翰銘發現自己對做吃的，有一種特別的感情。
於是15歲從學校出來後，跑去了新加坡，那時候的想法很簡單，就想當一名廚師。
做夢都想穿上屬於自己的廚師服
15歲，連鍋都翻不動，自然是從打下手做起。
每天窩在酒樓後廚洗菜，倒水......他做得比別人都勤快，就為了有機會站旁邊看師傅怎麼做燒臘。
沒有受過專業的培訓，廚房這間學校，一待就是二十幾年。
不記得被爐火燙傷過多少次，常常一天忙碌下來，拿菜刀的右手連抬都抬不起來，第二天還是得繼續。
2008年，他在新加坡牛水小販中心找了個攤位開了家店，因為是跟香港師傅學來的手藝，所以招牌就叫「香港油雞飯麵」。
剛開業的時候，陳翰銘給自己定了個目標，每天賣30隻油雞，售完為止。
可人來人往的牛車水大廈，他這正宗的香港油雞飯，卻根本賣不出去。
烤製時間沒問題，火候沒問題，雞也沒問題，那問題出在哪？
看著其它攤位排隊的人群，突然意識到自己一直在追求如何做好一隻油雞，卻忽略了新加坡人和香港人的口味根本不一樣。
接下來是不停地琢磨，一次又一次的改良油雞的口味。
從無人問津到回頭客排起了長龍，他用了一年時間。
每天淩晨五點半，天還沒亮，陳翰銘就已經在店裡，空間裡掛滿了雞，熱到恨不得打赤膊，他卻穿上了那套白色廚師服，戴好手套，就算是最普通的攤子，他也要做到最好。
雞都來自馬來西亞，肥瘦要剛好。
處理好之後，就放進才配好的老濃湯裡。
慢火細燉上二十分鐘，再撈出放進冰水裡，讓雞皮快速收縮，這樣容易上色，接著裡裡外外塗滿特製的醬料，等待入味。
火的大小該是多少，這也都是有講究的。
火候太過，雞肉就太柴；火候太淺，油雞本身的原味又不能完全釋放。
三十五年下來，也練出了陳翰銘一副火眼金睛，看一眼雞皮油亮的顏色，聞一聞空氣中彌漫的香味，就能知道這油雞烤好了沒有。
滋～冒了滴油，把剛出爐的油雞，一隻只掛好。
裝著醬料的方盒，也仔細地擺整齊。
一抬頭，關著的捲簾門外，早已經排好不見頭的隊伍，老主顧們就等著燈扭開的那一下。
忙了半天的陳翰銘，只能抽空喝口啤酒緩一緩，再繼續切雞。
客人來，叫上一份，咬上一口，皮脆肉滑、醬香四溢，肥而不膩......
搭配的泰國香米在蒸的過程當中加入了雞湯，所以每一粒米都飽滿到在嘴裡跳起了舞。
剁好的油雞整齊的淋在飯上，再澆上一勺醬汁，幾十年的功夫都在這一碗飯裡，沒人在乎它碗沿的湯汁沒有擦乾淨。
油雞飯麵
客人吃到什麼感覺，想想星爺做的黯然銷魂飯大概就知道了。
油雞飯做了八年，米其林偵探偷偷跑來排隊嘗了嘗，報上了米其林一星的評選裡。
被通知的時候，陳翰銘不停追問著：「真的嗎？米其林，可能會來到我的小店嗎？」生怕是人家搞錯了。
「我們選的是你的味道，不是你的地方。」
他忽然想起，幾十年前入行的時候，有個前輩和他說過：廚師能拿到的最高榮譽，就是米其林給的。
那時候他根本不敢想，米其林還能看得見自己。
2016年7月，陳翰銘受邀去參加米其林晚宴。
廚師服要乾乾淨淨，還要在外面套上一件外套，在他的世界裡，這就是隆重。
沒有專車接送，也沒有鮮花簇擁，他帶著老婆女兒，坐著地鐵去了晚宴現場。
像他做的油雞飯，沒有精緻裝盤，也沒有珍貴食材，平凡卻真誠。
站在大廳的他有些局促不安，因為眼前一切都是新鮮難得的。
燈光再黑，也看得出他比身邊其他人興奮得多，直到司儀說出：「下一位得獎者是香港油雞飯麵。」
那天晚上，他成了全世界第一個獲得米其林一星的小販。
端著獎盃，比興奮更多的是緊張，眼睛裡還有些快要滾出來的淚。
喝完一杯香檳，他就套上衣服匆匆坐地鐵趕回家了，因為第二天，攤子還要照常開工。
摘星後，這家2平方公尺小店，成了吃貨必去的打卡勝地，1.5 美元（約新台幣48元）就能吃到一頓米其林，讓隊伍怎麼也看不到尾巴。
可陳翰銘只肯從150隻加賣到180隻，因為再多，就影響味道了。
每天的雞賣完了，他才會抬起頭來走出攤販，沿著隊伍往後，挨個跟客人解釋說著抱歉：「不好意思，今天的都賣完了，真的不好意思。」
有人跑來問他做油雞的秘方是什麼，能讓米其林願意給這個2平方公尺的攤子一顆星。
其實哪裡有什麼秘方，只不過他能根據客人口味的不同，一次又一次調整做一隻雞的配方。
他能8年不漲一分價；也能三十五年如一日，每天工作17個小時，穿著廚師服守在滾燙的烤爐旁。
他清楚地知道，自己是一個做香港油雞飯的廚師。
不只是這個攤子的老闆，更不是一個小販。
米其林的評比一年一次，也就是說如果明年沒有繼續摘星的話，就不能再稱自己是米其林餐廳。
人們問陳翰銘要怎麼留住米其林的那顆星。
他笑得憨實，動了動有些酸的右手，重新戴上手套，只說了句：「沒時間想這麼多，回去切雞肉了。」
