在香港，吃魚蛋變得更為瘋狂。據說，每一個香港人平均每年要吃掉185粒魚蛋。看著滿大街吃魚蛋的香港人，讓人也要跟著入鄉隨俗，站在街邊，不顧吃相地消滅完一串又一串魚蛋。
讀小學的時候，學校附近總會有一檔檔車仔，賣滷水魚蛋、火腿腸等等。一到放學，我和幾個同學仔會去篤上幾串魚蛋，蘸著各種酸甜咸辣的醬汁，開懷大吃。吃完後，我們還會擦乾淨嘴角，互相檢查，不留下任何被大人發現的蛛絲馬跡。
長大後，我對於魚蛋還是一如既往的愛吃。只要進到便利店，最喜歡吃上一碗魚蛋車仔面，咖喱和 XO醬混合在一起的香味，真的很讓人上癮。
在香港，吃魚蛋變得更為瘋狂。據說，每一個香港人平均每年要吃掉185粒魚蛋。看著滿大街吃魚蛋的香港人，讓人也要跟著入鄉隨俗，站在街邊，不顧吃相地消滅完一串又一串魚蛋。
對於香港人來說，魚蛋不但是從小吃到大的美味，而且還見證著這座城市的發展。到底，我們常吃的一粒魚蛋，背後承載著怎樣的人和事，今期，半島君和你一起來讀讀魚蛋的歷史和故事。
·香港人的魚蛋情緣·
相比起不斷發生內戰的 大陸，50年代的香港更為太平，吸引了很多廣東人、上海人偷渡到香港，尋求新發展。
當年的香港是有名的漁港，魚多船多，從小「靠海吃海」的潮汕人因此有了更多的機會，靠著本地發達的漁業來搵食養家。
-舊時香港最發達的經濟是魚市-
早期的漁獲豐富，海魚多到賣不完，潮汕人靠著家鄉的「打魚蛋」手藝，風風火火做起了生意。在行業里，魚蛋分為兩種：一種是我們常吃的港式魚蛋，用20%的魚肉混入麵粉和調料做成。
由於做咖喱魚蛋的魚不夠新鮮，人們將魚蛋油炸成金黃，和咖喱汁一起做成了色香味俱全的小吃。在60年代，這口香辣又彈牙的滋味已經深受歡迎。
開在車站的魚蛋檔
是 van仔司機的深夜食堂
到了製造業發達的70年代，咖喱魚蛋開始批量生產，吃魚蛋的潮流逐漸遍及全港。最鼎盛的時期，僅僅是九龍寨城，就開著40多個大大小小的魚蛋作坊。
-當年九龍寨城的環境堪憂-
另一種是潮式手打魚蛋，人們將烏頭、門鱔等鮮魚打鱗，起肉，去皮，除骨後，加入冰水、鹽將魚肉打成起膠的魚漿，再用手和勺子擠出一粒粒魚蛋。
嚴格來說，用「彈牙」來形容手打魚蛋是不準確的，真正用鮮魚做的魚蛋，應該是入口「腍滑」（綿軟爽滑），加點紫菜滾湯就已經很鮮美了。
手打魚蛋看起來簡單，做起來是相當辛苦。首先，你得有凌晨3點起床的毅力，到廚房將魚處理乾淨；其次，用手不停地摔打魚漿，直到魚漿起膠為止，這個過程可能是幾百次、幾千次......
-沒有離開過水和魚腥的雙手-
在香港，已經很少有年輕人像老一輩那樣，終其一生，只為了追求一粒美味的魚蛋。除了沒人繼承以外，做魚蛋的魚肉也是供不應求，在多方面的壓力下，越來越多的魚蛋老字號無奈關門。
-已結業的「山窿」謝記魚蛋-
想吃到一粒懷舊風味的魚蛋，就要到大埔、長洲（以前的漁民居住地）覓食。像欽記粉面，40幾年來只專註於魚蛋粉的製作。這裡人氣很旺，有時候2點已經賣完，關店。叫一碗魚蛋粉，有齊魚皮、魚片和魚蛋，可以同時吃到三種不同層次的魚的鮮味。
·尋根溯源：潮汕達濠魚丸·
吃完一份港式魚蛋，當然要尋根問底，探一探它的祖宗-潮汕魚丸。在《老廣的味道》里的第5集里，攝製組帶我們見識了潮汕特產-達濠魚丸的誕生。
潮汕人吃魚厲害，煎炸燜煮，樣樣精通。即使遇上了兇猛的那哥魚，也照樣有辦法將它製得服服帖帖，做成鮮甜可口的魚丸。
那個魚是什麼魚，其實就是「那哥魚」，雖然它肉質鮮美，但也因為多魚刺的缺點，叫人又愛又恨。
只見魚丸老司機-林師傅，用利落的刀法，將一根根魚刺從紅潤的魚肉里剔除乾淨。
處理一條魚不難，但是要每天處理完上百盤魚，就非常考驗一個人的細心和耐性了。
攪拌好魚肉以後，做魚丸到了第二道難關-拍打：如果拍打不夠的話，魚丸鬆散而沒有彈性；拍打太久了，魚肉就會發熱變味。
力度、時間的把握全憑著師傅多年以來的經驗判斷，這是機器沒辦法做到的。
經過了15分鐘的拍打後，魚肉滲出了膠漿。這時候，林師傅把魚漿從手指圍成的小圓圈中擠出來，放入水中，就是一粒粒脆、嫩、滑、爽的達濠魚丸了。（林師傅的店開在汕頭，店名叫「蒂蒂香達濠魚丸店」）
即使是一粒小小的魚蛋，也有人把它當成事業，付出了一生的時間。在日漸浮躁的社會，這些匠人之心的精神和故事不禁叫人心生敬意。
